Как снять текстолитовую шестерню не снимая двигателя?
GETMAN Двигатель снимать абсолютно незачем, снимаешь генератор, центрифугу и крышку распределительных шестерен - и все как на ладони...

Если залегли кольца (раскоксовывание)
KAZAK: Если результат действительно кольца залегли ,то спичечный коробок нафталина(от моли) в канистру на 10 литров, повози в богажнике чтобы хорошо размешалось, а пором залей в бак.На первой же 100 км.кольца отойдут.

Несколько советов по замене поршневой.
askat: Мои мысли и замечания по этому вопросу:
1) Если разница в компрессии по цилиндрам более 1 значит надо проверять поршневую.
В продаже сейчас очень много разных подделок в том числе и поршней.
2) Простейший способ проверки новых поршней. Сначала просунуть поршень в цилиндр (убедиться, что он туда все-таки входит). Поршень нагреть (например на газовой печке). После остывания поршень должен таки туда входить.
Что делать с поцарапанными поршнями?
3) Поцарапанные поршни викидывать.
Что делать с поцарапанными цилиндрами?
4) Поцарапанные цилиндры можно отхонинговать (отполировать). Окончательный диагноз может поставить только токарь. Очень часто новые цилинры не отхонингованы, в таком случае лучше это сделать на токарном станке, чем потерять время и менять кольца.
Часто задается вопрос как должен проходить новый поршень в цилинр.
Запорожец - не жигули. 5) Запорожец - не жигули. Поршень должен проходить свободно, но не болтаться.
Какие поставить кольца?
6) Раньше были очень хорошими "мичуринские". Сейчас делают в Украине (кажется в Одессе) металлокерамические. Для таких колец цилиндры обязательно должны быть отхонингованы.
7) Тепловой зазор колец легко измеряется путем "заталкивания" кольца с верху цилиндра на глубину порядка 3см. Зазор как правило указан в инструкции к кольцам. Для 76.4 это 0.2-0.25мм Если он меньше, то надо подточить напильником кольцо.
Перед установкой цилиндров необходимо штангенциркулем замерить размер от верха цилиндра до посадочной части. Если у двух цилиндров они не равны - это можно исправить прокладкой из бумажного кольца.
9) Если головка уже старая или продавлена и скоро поршень достанет до площадки возле клапанов, то можно сточить эту пложадку обычной стамеской по дереву.

Проблемы с балансиром и его шестерней.
KAZAK: У меня 2 раза слетала шестерня балансира с вала, раздалбливая шестерню на коленвале так что на ней не оставалось не одного зуба и эта вся стружка попадала на вкладыши коленвала и на шарик клапан избыточного давления масла, отчего давление масла падало примерно в 2 раза. вывод: Заменить упорный подшибник балансировачного вала и ПОСТАВИТЬ ПРУЖИНУ МЕЖДУ УПОРНЫМ ПОДШИБНИКОМИ ШЕСТЕРНЕЙ БАЛАНСИРА, ДИАМЕТР ПРУЖИНЫ ДОЛЖЕН СОВПАДАТЬ С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ УПОРНОГО ПОДШИБНИКА.В альбоме и в книге нет об этом ни слова. Мой сосед по гаражу говарит,- что когда у него был заз то в этом месте у него стояла пружина.
SpeedyGonzales: Выкинуть балансир нафиг! Он не работает на то, для чего его сделали. Он если 50 проц. отрабатывает,то ему за енто уже нужно премию дать. Моменты от сил второго порядка одним голимым валиком не компенсируешь. Выкиньте его и ЗАБУДЬТЕ!!!
Victorj: Ты лучше всетаки его не выкидывай, а просто сними шестерню его привода.

А кто пробовал бензонасос на 40-ку апгрейдить?
ОлегНЕС: Дык Жигулёвские от классики 1:1
SpeedyGonzales: А мы наоборот на 07 мы два ЗАЗовских поставили.
Slava965 Я взял верхнюю крышку от насоса 30- ки, попилил ее напильником полдня и поставил на жигулевский бензонасос, иначе он не влез бы под трамблер. Все ок 1 год и никаких проблем, так что не заморачивайтесь электрическими, ставьте как описано МНОЙ

Нужно ли притирать клапана на новых(в сборе )головках или они идут уже притертые?
TERRA_INC: Угу, поскольку на заводе их не притирают. Считается, что применяемая технология исключает такую необходимость. А на практике в новых головках "с завода" при испытании керосинчиком клапана протекают прямо ручьем. А потом удивляемся, куды мощность девалась, и почему на 4-й вообще не тянет

Какой размер поршней и колец,вкладышей на 30-ку?
FUKS: Диаметр 72

Кто-нить варил картер?
zaz968: Если трещины не очень большие, то это место надо хорошо зашкурить (чем больше зашкурить тем лучше)и обезжирить.Затем его надо клеить эпоксидным клеем со стеклотканью (наноситься слой клея,на него стеклоткань, так слоя 2 или 3).Чем больше заклеиваемая площадь тем лучше.Я таким образом заклеивал трещину на картере КПП.
onikol: Есть такой способ. Забивать в щель кусочки медной(мягкой) проволоки и расклёпывать её там. Предварительно концы трещины засверливают, чтобы дальше не пошла. По концам трещины сверлят отверстия 4-5mm Затем по всей длине трещины тем же сверлом через 7-8мм Нарезают резьбу и ввёртывают медные прутки на глубину равную толщине стенки . Прутки отрезают оставляя концы 1,5-2 мм. Между установленными штифтами сверлят ещё отверстия чтобы они перекрывали предыдущие на 1/4 диаметра. Нарезают резьбу ввёртывают прутки и обрезают. Далее получившуюся полосу ввёрнутых друг в друга прутков расчеканивают. Это цитата. По моему легче сварщика найти.

Заменить голову - технология?
Alek$: Все не так страшно как кажется. Просто внимательно надо. Резинки/прокладки есть в ремкомплектах. В моем городе он стоит около 90 рублей.
тебе понадобятся: 4 резинки на кожухи толкателей клапанов, одна на маслосливную трубу. Возможно нужна будет прокладка крышки (тоже там есть) Далее, при разборке обрати внимание, какие толкатели клапанов где торчат: один из них (который ближе к генератору) особенный, его перепутать нельзя! Остальные три - можно, но лучше не надо. Затем помни: на выпускных клапанах есть колпачки - -не потеряй и не забудь поставить.
натерпевшийся Если потерять то это не край можно собрать и поставить при возможности. Придется клапанную крышку снимать и клапана по-новой регулировать. Но лучше конешно не терять
При съеме головки постарайся не сдернуть цилиндры с места. Если сдернешь - снизу надо будет герметиком намазывать перед установкой и устанавливать так же как они и стояли (вроде бы плоской стороной оребрения друг к другу? не помню точно), а верхний фланец в любом раскладе тщательно очистить от нагара.
натерпевшийся Снизу цилиндров живут картонные прокладки, рвутся на раз и старые и новые.
Цилиндры поставить не правильно у меня не получилось. При съеме так же не потеряй шаебочки и пружинки с кожухов и труб, обрати внимание как стоят шайбы под гайками, которые держат головку (те, которые под крышкой). Шайбы там с проточками и гайки заглушенные.
натерпевшийся: это же относится и к шайбам под головой у резинок. Возможны варианты и в количестве и в установке, надо буде повторить родной вариант
Далее, клапана притереть, резинки переставить, трубки прочистить, толкатели промыть и внутри тоже. Все аккуратно на место, чтобы резинки не замялись, ничего не покривилось.
натерпевшийся: ДА. имел я там ГЕМОРРОЙ при замятости. для стягивания пружин в мануале предлагаются специальные скобы. Забить. Я заменял их и тоненькой проволочкой и капроновым шнуром. Вставлял, зажимал в тисках, завязывал, отпускал, вставлял вторую и снова зажимал, завязывал. После установки накинув гайки на шпильки срезал. Но можно обойтись и без всего (так тоже делал). Если хватит длинны шпилек. Может понадобиться нажать сверху, можно даже постучать нежно. Но за шайбами и резинками снизу глаз да глаз!
Затягивать башку в указанной в мануале последовательности, указанным моментом (я вообще "на глаз" затягивал, но я это я, таких "оптимистов" мало ) ).
натерпевшийся: срываются шпильки легко при указанном моменте Но и нарезать резьбу при снятой голове и наличии метчика легко, и шпилька ремонтная понадобиться. Бывают ремонтные конусные, резать резьбу не надо. Но бывает палево. Два раза ставил, одна фиг.
Затем толкатели в кожухи, колпачки на выпускные клапана, рычаги на шпильки, отрегулировать клапана, закрыть крышку и .... можно завести, только без глушака реветь будет. Так что надо еще и коллектор подсоединить, заменив на нем прокладки ))
Саня Головко: немного добавлю... Затягивать головку динамометрическим ключем имхо лучше до усилия 4 кгс (по мануалу 4-5 кгс), чтобы не вырвать шпильки. А то я затягивал до 5кгс и вырвал . Потом очень гемморно резьбу нарезать и новые ставить. При установке желательно смотреть, чтобы головка садилась ровно, не перекашивалась. И желательно посмотреть, чтобы шпильки несильно выступали в районе под крышкой клапанов. Потому-что верхние крепящие гайки, у которых верх запаян могут при затяжки упереться этим верхом в шпильку, прокрутить ее и вырвать (у самого такое было). Да, и еще желательно купить латунные гайки для крепления выпускных труб - они не ржавеют и легко откручиваются. У меня когда-то железные стояли, так заржавели, что пришлось их спиливать. Продаются у ЗАЗоводцев на автобазаре. Но могут подсунуть паленные. Желательно взять с собой магнит для проверки...
натерпевшийся: терминология:
толкатель - железный стакан живущий в картере двигателя. Входит в непосредственное взаимодействие с распредвалом
штанга толкателя - трубка передающая движение толкателя корамыслу в голове, на концах имеют наконечники
кожух штанги толкателя - наружная трубка закрывающая штангу толкателя, крепится к голове намертво (если кто знает способ поменять их без проблемм, то я весь во внимании)
толкатели ближайшие к генератору особые по ним подается масло на верх визуально отличаются круговой проточкой снизу снаружи и большей толщиной дна. Соответственно штанги этих токателей короче. Разница в длине с остальными существенна (см).
Нижние наконечники коротких штанг толкателей с дырочками для подвода масла. Наверно сверху тоже должны быть дырочки и они наверно есть, но зрительно не помню. Т.е. одинаковые штанги и толкатели это повод усомниться в снабжении головы маслом. Проверяется заводкой двигателя без клапанных крышек. Должно масло попереть. (Сам не делал, но снятие крышки со свежезаглушенного двигателя показывает наличие масла под ней) Кем-то предлагалось для улучшения снабжения маслом поставить еще один из толкателей на подвод масла. Нужды чесно говоря не вижу. Константин
Alek$: Отличие в отверстии масляного канала
Sergey968: Вариант ответа. В терминологии может напутал, но суть не в этом. В исходном письме под толкателями подразумевались штанги в сборе с толкателями и наконечниками, ну, думаю, кто хотел тот понял. В мануалах написано, что на движках разного года выпуска применялись или такие, как ты описываешь, или одной длины с деревянными вставками внутри штанги, ограничивающими поток масла. Мои как раз такие (1974) - визуально снаружи никак не отличаются, кроме малозаметной насечки на толкателях (по твоей терминологии), заметил только когда вытер насухо. Насечка - риска длиной миллиметров пять расположенная вдоль оси. В мануале написано, что для моего случая на "не таких" толкателях выполнена накатка. Вот я и сомневаюсь, правильно ли я идентифицировал "свою" насечку.

Как снять "паука"?
Sergeant:Там не отверстия для крепления к головкам, а пазы. Поэтому соскочит паучок, как миленький. Разве, что прокладки могут прикипевши быть, так это отверточкой крепкой и ласковым словом.

Какой фильтр лучше - масляный или сухой?
Alexander:Если верить техническим описаниям и характеристикам разных фильтров, то бумажный фильтр лучше - он задерживает более мелкие частицы, нежели масланный. Но зато с маслянным проще: забился - нет проблем, сменил масло и все.

Сухой фильтр в ЗАЗ
Texas_Ranger:Я ставил (на пару с ВАЗовским карбом). Фильтр у меня стоит от ВАЗ-классики. Единственная заморочка - отвод воздуха на карбюратор. Я сделал в крышке по центру отверстие диаметром 50 мм и вварил туда кусок трубы длиной 25 мм, на который надел шланг. Нижнюю часть (которой он обычно крепится на ВАЗе) заглушил металлической пластиной, в ней же проделал по месту отверстие под болт М14, которым фильтр крепится к кронштейну. Крепление - на место родного. Но придется заменить кронштейн крепления на оригинальный. Я гнул из листа толщиной 3 мм, крепится к нему единственным здоровенным болтом (см выше). Жесткости хватает.
Red965:Не знаю как 968, а в 965 поставил. Только что. Был использован корпус сухого фильтра от 412 москвича, обрезаный по диаметру фильтрового элемента. в отверстие под карб поставлена москвичевская "черепашка". Фильтр получился очень легким, поэтому никуда не крепится, а просто висит на шланге.
Ros_Luaz969M:Проще всего поставить от М2141. Можно закрепить на месте штатного, по месту доработав стандартный кронштейн. Гофра москвичевская. Черепашка не нужна.
Sergeant:Кастрюлю от Святогора не бери, дорого. Как армяне на АЗЛК обосновались, цена на это изделие в Москве, говорят, 500-600 рубликов (у нас 700 в Оренбурге). Мне эту фигню за пару часов у кузовщиков смостырили из коротких отрезков 3-х дюймовой трубы, остатков от старой крышки ЗАЗовского багажника (то место, что со щелями), длинной шпильки и барашковой гайки. Учти, что азлыковская черепаха бывает правая и левая (для УЗАМ и ВАЗ движков), так шо сразу прикинь, на какую сторону будешь фильтр ставить. Я его корпус закрепил на анкерном ухе левого ряда цилиндров, точнее сделал кронштейн на место этого уха. Еще надо будет патрубок гофрированный и пару здоровых хомутов для его крепежа к черепахе и фильтру.

трещинка чуть выше поддона картера. Как ее можно оптимально обезвредить?
Любопытный:Отступив миллиметра три от конца трещины просверлить сквозное отверстие милиметра два диаметром.Этим вы остановите дальнейшее развитие трещины.Затем шабером разделать трещину на глубину милиметра два-три,что-бы было куда складывать склей.Затем тщательно обезжирить,да не бензином,а ацетоном,так как бензин растворяет жиры и не всегда все,а ацетон разлагает.Потом можно капнуть каплю циакрина(японский суперклей в маленьких тюбиках по три рубля).Циакрин обладает уникальной текучестью в жидком состоянии и заполнит даже самую тонкую трещинку.Только потом можно накладывать эпоксидный или полиэфирный клей,только не "быстрая сталь" а для алюминиевых сплавов,что бы был одинаковый с алюминием коофициент температурного расширения.

как правильно поставить шкив коленвала?
praktikant.:Там же одно отверстие смещённое,если поставить неправильно,то не все болты завернутся.Надо поставить шкив и наживлять от руки болты,как все поидут свободно -- нужное положение найдено.
san@:Первая половина (центрифуга)ставится только на свое место путем перебора по отверстиям(сдвигаешь на 1 отв. и пробуешь входят винты все или нет,если нет,еще сдвигаешь и все заново). Вторая половина кроме своего места по другому не станет,ведь она сидит на шпонке.
Как принято решать проблему выработки шеек корпуса распредвала?
dmitryu: Втулится. http://gdeeto.narod.ru/az968mFC_nepoln_1.rar - мануал по ремонту В документе ищи "ремонт картера". В этом разделе есть краткое описание и чертёж втулок, шпилек и т.п.

Как найти ВМТ и МЗ?
Ros_Luaz969M:На корпусе шкива ставятся две риски. Смотреть сбоку, на всякие надписи внимания не обращать!!!! Если идти против часовой стрелки, то первая МЗ, вторая ВМТ. Обычно они выбиты на всю толщину корпуса, глубина их около 1 мм, так что вряд ли их могло полностью сточить. Если же эта гадость все таки случилась, то остается определить ВМТ опытным путем. С помощью бумажной пробки отлавливаешь такт сжатия в 1 цилиндре. Далее стержнем (карандаш, палочка, выколотка) через свечное отверстие определяем конец движения поршня. Это и есть ВМТ. Для грубой установки зажигания этого вполне достаточно - двигатель заведется. А дальше, настраивать трамблер "по дзинкам".
Sergey968: Найти ВМТ довольно просто - выворачиваешь свечу, определяешь начало такта сжатия (хоть пальцем), вставляешь в свечное отверстие отвёртку (лучше - деревяшку) подходящей длины, чтобы в дно поршня упёрлось. Теперь медленно проворачиваешь коленвал, пока отвёртка не перестанет "вылезать" из отверстия. Для точного определения момента остановки прикладываешь палец к отвёртке и краю свечного отверстия. Поршень у тебя в ВМТ, можно наносить риску на центрифуге.
Точность метода перекрывает неточность совмещения "на глаз" меток на центрифуге и картере, весьма удобно выставлять нужный поршень точно в ВМТ для регулировки зазоров в клапанах.
По поводу МЗ в мануале есть угол от ВМТ или попроси кого-нить померять расстояние по окружности.

Регулировка клапанов
A.Krasovskiy:Нужно:

Ключ на 10 - чтобы снять клапанные крышки; отвёртка, ключ на 14 - собственно для регулировки зазоров.
Два щупа: один - на 0.08мм - для впускных клапанов, они расположены ближе к середине; второй - на 0.1мм - для выпускных клапанов, они расположены по краям.
Кривой стартер - чтобы прокручивать двигатель.
РЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАНА НУЖНО НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ ПРИ t 20-25С. А то я отрегулировал как-то при 0С, а потом при нагреве двигатель стал работать отвратительно. Проверил зазоры, а их совсем нет. Пришлось переделывать.
Отсюда мораль - лучше сделать зазоры чуть больше(в разумных пределах(0.01-0.02мм)), чем меньше.
РЕГУЛИРОВКА.
Снимаем клапанные крышки.
Выставляем поршень в 1-м цилиндре (левый задний) в положение ВМТ - оба клапана закрыты (подняты вверх, коромысла свободно болтаются), вторая риска по ходу вращения на нижнем шкиве вентилятора совпадает с меткой на корпусе двигателя. Проверяем зазоры щупами. Если не устраивает - регулирум. Для этого ослабляем гайку регулировочного винта соответствующего клапана( он больше похож на шпильку и имеет прорезь под отвёртку) и вращаем винт отвёрткой, проверяя зазор СООТВЕТСТВУЮЩИМ щупом. Щуп должен входить между клапаном и коромыслом свободно, но не болтаться. После выставления зазора придерживаем винт отвёрткой и зажимаем гайку. Потом снова проверяем зазор.
Потом проворачиваем двиг. на пол-оборота и смотрим 3-й цилиндр (задний справа). Потом ещё на пол-оборота (риска на шкиве снова совпдёт с меткой на двиг.)- 4-й цилиндр(передний справа), ещё на пол-оборота - 2-й (передний слева)цилиндр. После регулировок делам пару оборотов и снова проверяем зазоры.

Кто ставил тройник для 2-х датчиков масла?
zaz-racer (Kiev): У меня на 30лс подобное стоит, тройник вроде от 06 классики, датчик аварийного давления родной запорожский, давления жигулевский.
leopolis:Я поставил на 40-ку. Купил на базаре "жигулевские" тройник и "пиковый" датчик (ПД). ПД в тройник идет без вопросов, ЗАЗовские же резьбы коничные (или конусные, как правильно сказать не знаю), но ЗАЗовский стрелочный датчик (СД) в сам тройник закрутить можно, я подставил уплотнительное свечное кольцо и затянул. Проблема закрутить сам тройник (метричная резьба) в блок (к-резьба). Я развернул метричным метчиком (он был под руками) резьбу в блоке, но все-же если есть возможность, лучше не трогать блок, а поиздеваться над тройником - потенциально ниже "цена ошибки". Существуют соответствующие к-плашки (я их потом видел в продаже), или же надо искать их у продвинутых слесарей.
Paul R-0707:Я ставил, было давно, поэтому про актуальные модели ничего сказать не могу, но от ГАЗ 52,53,66-подходят, тройник, и оба датчика (по характеристике), без всяких переделок. Если от этих двигателей подходят, то я думаю и от ГАЗ 24 должны подойти. У ВАЗовских аварийных датчиков момент включения около 0,8 атм., у ГАЗовских около 0,5 атм.На МеМЗовских воздушных двигателях аварийный датчик тоже около 0,4-0,5 атм. срабатывает.

Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:

Апгрейд 40-ки (точнее 45-ки) под ВАЗовские поршня. Сделал Tim.

Какие наиболее частые ошибки встречаются при сборке и установки новой ЦПГ и какие последствия?

На какую величину фрезеровать головки под 92-й бензин?

Что лучше - точить головку под 92 бензин или сточить нижнюю часть цилиндров на столько же?

Какая будет толщина стенок цилиндров после расточки под ВАЗ овские поршня?

из-за чего могут прогореть поршни, если я сточу нижний торец цилиндра на 2мм, а не головку?

Какова зависимость между толщиной срезаемого слоя головок и величиной компрессии в цилиндрах?

Кто-нибудь динамику разгона апгрейженного под ВАЗовские поршня двигателя мерял?

Обкатка модернизированного двигателя.

После установки ВАЗовских поршней появились провалы на малых оборотах. Настройкой карбюратора не убираются, лечатся только выкручиванием зажигания на 7-10 градусов раньше метки. Как бороться?

Апгрейд 40-ки (точнее 45-ки) под ВАЗовские поршня. Сделал Tim.
Tim: Собрал вот двигатель с новой поршневой.
Что и как я собирал.

Поршни ВАЗ 21011 диаметром 79.0 мм(на обьем 1300 см3). В них проточил на токарном станке выборки под стопорные кольца от ЗАЗовских поршней.
Цилиндры ЗАЗ 969 диаметром 76мм были проточены до 79.05 и на них сделана мелкая сеточка для удержания масла. ВНИМАНИЕ до такого диаметра протачивать можно только цилиндры с чугунными ребрами. Если ребра алюминиевые - слишком тонкие выходят стенки цилиндра , около 2.5 мм.
Пальцы поршневые свои родные.
Кольца поршневые от ВАЗ21011 производства Польша, Лодзь - марка Прима. Очень мягенькие и не сьедают стенки цилиндра. Служат порядка 80-90 тысяч в ВАЗ на ЗАЗе прверим...
Кольца маслосьемные ВАЗ21011 с внутренней пружинкой и двумя маслосгонными кромками.
Работы:
Притер пальцы к посадочным местам в поршнях индивидуально с различием в какую бобышку каким концом вставлять. Времени ушло часа 4. Но сидят идеально!
Притер седла клапанов к клапанам. Впускные клапаны заменил, а выпускные оставил. Времени часов 6.
Поставил клапана. Времени ушло без специальных приспособлений - 5 часов.
Притер заново толкатели толкателей клапанов (это такие стаканчики в блоке двигателя) ). Времени около 1,5 часа.
Проверил и перебрал маслянный насос. Времени 2 часа.
Вымыл двигатель бензином изнутри и снаружи (то что от него осталось). Времени ушло 1,5 часа.
Сборка двигателя по учебнику. Времени ушло около 12 часов. Болты головок затягивал с усилием 5 - 5,5 кгс/см2 ( по мануалу максимум 5 кгс\см2). Это было сделано с учетом личного опыта и прочтения какого то мануала где было указано 5-6 кгс/см2.
Регулировка клапанов. У выпускных пока оставил зазор порядка 0,12-0,15( по мануалу 0,1 мм)Пока поршневая новая. Через 2 тысячи отрегулирую как положено. Времени 1 час.
Установка кожухов системы охлаждения. Времени около 4 часов.
Итого сборка заняла время : с 20.00 пятницы до 9.00 субботы (ночь не спал).Суббота с 18.00 до 22.00. Воскресенье с 9.00 до 16.00.
Завелся, и о чудо с полоборолта подхватил. Правда если раньше можно было заводить без подсоса просто прижав педальку газа на половину, то теперь пока не вытянешь подсос, то не заведешь. Температура при работе в течение первых 5 минут сразу выросла до 60С и так держалась. Всего сперва двигу дал поработать с оборотами 1400 об/мин около 10 минут.Затем дал остыть. Через 2 часа запустил на 30 минут на оборотах 1400-1500. Температура до 60С росла минут 10, затем держалась на этой отметке. Из трубки отвода картерных газов вообще никакой дым не идет!!!!. Правда чувствуется запах бензина (весьма своеобразен и ядовит, напоминает запах выхлопа крутых иномарок с большими степенями сжатия).
Масло залил МастЭкстра 15W-50 Украинского производста.Проехал уже 25 км, а оно чистое как слеза .
Теперь про ощущения.С непривычки трогался с места как на старом убитом двигателе (ноги сами на автопилоте - помнят! )) В общем сорвался с пробуксовкой, правда на укатаном грунте с укатаноой щебенкой. На педаль газа откликается как будто на мысли - я только подумал, а машина уже поехала ))На прямой передаче сейчас едет как до переборки на третьей. Пока буду обкатывать около 1000км на умеренных скоростях.
Вечером померяю компрессию и зхавтра доложусь.
Теперь денежные затраты.
Поршни ВАЗ21011 - 55 грн
Комлект колец ВАЗ21011 - 65 грн
Работа по расточке и подгонке цилиндров - 100 грн
Канавка под стопор в поршнях - 10 грн
Герметик черный (правда не испоьзовал - пока прокладки все мягенькие) - 13 грн
Набор прокладок для всего двигателя включая сальники коленвала - 25 грн
Ключ динамометрический (Тайвань) 0-20 кгс/см2 - 30 грн
Масло Маст-Экстра - 32 грн
бензин на мытье двигателя и деталей 5л - 7.75 грн
Итого: 337.75 грн или 62$ Курс $ к гривнам(грн) 1$ - 5.5 грн.
Это не считая всей работы которую я сделал.
Бензин 92. Карбюратор уже давно стоит ДААЗ 21083. Зажигание электронное бесконтактное...
Двигатель не снимал, а только разбирал прямо на машине.... Кольца маслосьемные из польского комплекта. Кстати у всех колец качество на вид очень высокое, по сравнению с нашенскими и российскими (тьфу-тьфу-тьфу...)И кроме того они довольно мягенькие на ощупь..
(из конфы за февраль 2002 года)
Расточить до размера 79 мм можно только цилиндры с чугунной рубашкой. При расточке цилиндров обязательно выполнять хонингование поверхности, иначе мотор после расточки пройдет не более 20-30 тысяч и при этом будет греться как.....утюг. Поршни при этом используються от двигателя ВАЗ21011 диаметром 79мм (не ремонтные)с небольшой доработкой - в бобышках для крепления шатунного пальца делается проточка на глубину 0,6 - 0,7 от диаметра проволоки из которой изготовлено стопорное кольцо ЗАЗовское. Стопорные кольца применять ТОЛЬКО новые, иначе можешь опять стать перед проблемой устранения неприятностей с поршневой. Порши покупай только комплектом в 4 штуки в запечатанной фирменной упаковке. Очень хорошие поршни (без облоя, красиво и точно сделанные производит Харьков, но не знаю сможешь ли ты их найти у себя. Обрати внимание, что поршни покупаються ДО расточки цилиндров. Мастер к которому ты принесешь цилиндры на расточку должен у тебя попросить и поршни, для того, чтобы правильно обработать цилиндры, при этом он должен промаркировать поршни и цилиндры под них попарно!!! Если же мастер не просит принести поршни для расточки цилиндров, то беги от него подальше - качество цилиндров будет ХРЕНОВОЕ!!! Поршневые кольца необходимо ставить ТОЛЬКО ВАЗовские от двигателя 21011 не ремонтные!!!. Не слушай всяких "сказочников" которые говорят что кольца от ЗАЗовского или любого другого двигателя лучше ВАЗовских в твоем случае. Кольца можно купить как производства ВАЗа (но подделки чаше всего под них), так и польские, украинские (харьковские) или немецкие. Поршневые кольца надо брать только комплектом на все 4 цилиндра в фирменной упаковке, если продают поштучно, то скорее всего - левак.
Как садил поршни на пальцы )).
В общем я не особо морочил себе голову обдумыванием того, что в чем должно вращаться... ))В ЗАЗовском двигателе пальцы вращаються главным образом в шатуне, и немного в бобышках поршней. Так написано во всех умных книгах по ЗАЗу, по крайней мере моих. ) В итоге я взял почти нулевые пальцы от ЗАЗика (они несколько массивнее ВАЗовских) и начал добиваться наждаком нулевкой, и трубочкой чуть меньшего чем палец диаметра, такого размера бобышек в поршнях ВАЗ, чтоб как написано в моем руководстве по ЗАЗику - "смазанный моторным маслом палец входил с натягом, с силой прикладываемой руками взрослого человека". Т.е. около 10-15 кгс. В итоге получил нормально работающую ЦПГ. Вот и все хитрости.

Проехал первую сотню. Впечатления...
Померял вчера вечером компрессию:
1 цилиндр 8
2 цилиндр 8,5
3 цилиндр 8
4 цилиндр 8
Так что просто классс.. Когда притрутся колечки обещает подняться до 9-10 кгс/см2.
Свечи я при переборке двигателя не чистил по причине отсутствия времени, так вот они почти полностью очистились от нагара и стали светлыми практически без налета.
Двигатель на слух стал работать гораздо мягче (ну если можно так сказать ))). Вчера по дороге домой на хвост сел наглый Daewoo и начал давить меня со светофора.Так я скрипя серце немного прижал педальку газа на третьей передаче. От 40 до 70 взлетел легко и без напряга секунд за 10, а наглый Daewoo отстал так, что догнал только через 1 километр на следующем светофоре, и почему то стал в другой ряд Хотя машин там было гораздо больше
Холостые обороты остались на прежнем уровне от 1000 до 1200 об/мин. Точнее отрегулировать не получается. В мануале вычитал что это нормальное явление вызванное своеобразной конфигурацией впускных патрубков, и что волноваться по этому поводу не стоит даже на новой машине.

Пробежал уже 800км после замены ЦПГ. Обьем в 1300 см3 это крутоооооооооооо ))) я вам скажу.
После пробега 800 километров компрессия такая:
1 цил. -9кгс/см2, 2 цил.-8.75кгс/см2, 3 цил.-8.5кгс/см2, 4 цил.-8.5кгс/см2. Итого выросла на 0.5 кгс/см2 за 700 километров пробега.
Расход бензина при пробеге 510 километров (из них 80км по городу) составил 28 литров и составил 5,5 л НА СОТНЮ!!!!! Средняя скорость при этом 65 км/ч (это весь пробег деленный на время в пути, а не показания спидометра:)))).Температура двигателя при этом от 70 до 80С на скоростях - 70-80км/ч и температуре воздуха +20С - +30С. При езде по городу падает до 60С. Кстати наклеил цветные сектора на указатель температуры , от 0 до 60 желтый, от 60 до 100С зеленый, от 100 до 110С желтый и от 110 до конца - красный. Читать показания приборчика стало намного легче.
Во время обкатки двигатель не кручу больше 3000-3500 об/мин и 80км/ч на прямой передаче.Дросельную заслонку не открываю больше чем на 2/5 (остальное просто не надо ))).
Езжу только на 92 бензине, на 76 двигатель заметно хуже тянет и сильнее греется. Попытался вчера вызвать детонацию на 92 бензине при 50 км/ч и ..... за 30 секунд разогнался до 110 км/ч без детонации (дальше побоялся из-за колечек ).
Холостые обороты сами упали до 900-1100 об/мин с 1200-1300 до этого. При этом ни карб ни зажигание не трогал...Что может быть???
Была мысль, что после повышения компрессии увеличился вакуум на вакуум-корректор, но это привело бы к повышению оборотов. Да на холостых он вроде ж перекрыт и не дает опережение.
(из конфы за февраль 2002г) спортист: Тим, расскажи о впечатлениях езды на поршневой ВАЗ, что улучшилось, а что поплохело?
Tim:Я быстро и кратенько, так как занят
Улучшилось:
Динамика немного улучшилась.
Мощность и крутящий момент субьективно возросли.
Снизился расход топлива на 0,5- 1,5 литра, но это можно отнести не только на счет поршней, но и на то, что поршневая новая.
ПОЛНОСТЬЮ исчезла детонация при разгонах. Но при этом стал более требователен к качеству бензина, на плохой бензин отвечает снижением динамики причем весьма заметно.
Ну и естесьвенно возросла компрессия до 9-10 единиц за счет новой цилиндро-поршневой группы. Правда на ЗАЗовских поршнях и кольцах даже на новой поршневой не дотягивало до 9 кгс/см2
На основных оборотах (от 2000 до 4000) снизился общий шум двигателя примерно процентов на 20 по сравнению с предидущим состоянием.
Двигатель стал гораздо меньше греться. При стоянии в пробке при +30 за бортом, двигатель не нагреваеться более +95 - +100С.
Стало хуже:
Более заметно использование плохого бензина - писал выше.
До того как полностью прогрееться двигатель, появился характерный для дизелей стук в цилиндрах, после прогрева проходит полностью. Вкладыши и прочие похожие причины не при чем. Это именно стук от "взрывов" смеси в цилиндрах.
Стал проваливать при разгоне на холодном двигателе. )) Но можно побороть настройками карба.
Да, забыл, пробег на ВАЗовских поршнях порядка 10-11 тысяч, полет нормальный! ))))) И компрессия не ниже 8,5 по всем цилиндрам на холодном двигателе (при прогреве растет).
Sergeant:при установке поршней от ВАЗ 21011 (не 05 и не 06!) надо ориентироваться по смещению пальца от оси поршня. На родных МеМЗовских поршнях стоят стрелочки на днище, которые указывать должны в сторону центрифуги. На жиговских естесственно ничего нет. Так вот смещение пальца заметно на глаз (МеМЗ - 1.5мм, ВАЗ - 2 мм). Ориентируешь ВАЗовские поршня, также, как стояли родные. При этом выемки будут смотреть на одном ряду цилиндров согласно клапанам, а на другом против шерсти, поскольку у нас клапанные дела на головках зеркальны по отношению к друг другу.
Да, не забудь прочистить от облоя отверстия в канавке под маслосъемные кольца, на моих поршнях половину этих дырок вообще пришлось отверткой проламывать.
Неплохо еще поршневую по весу подогнать. На сей предмет в букваре написано.

Какие наиболее частые ошибки встречаются при сборке и установки новой ЦПГ и какие последствия?
kval: Желательно приобретать цилиндры и кольца в одном месте, чтоб проверить как кольца становятся в цилиндр. В букваре кажется расп