Не могу открутить маховик/храповик (МеМЗ-966В). Не могу зафиксировать двигатель.
AS Отворачивал так: монтажкой через отверстие для стартёра застопорил маховик. А дальше берёшь зубило подлинней и не очень острое, молоток желательно на 1 кг и долбаешь по грани болта. Отворачивали на нескольких машинах. Болт в принципе можно использовать и дальше, но я поставил новый (дешовка была - 10 руб.)
969M Ключом 10x12 в распор между приливом центрифуги и одним из болтов крепления маслозаливной горловины зафиксировать...
Texas_Ranger: Включи 4-ю передачу и затяни до предела ручник или под колеса подложи что-нибудь. И вперед.
Ros_Luaz969M(дома): Или попроси кого нибудь на тормоз подавить, затем длинный рычаг на ключ - и рывком.
Ger: Маялся я этим... Сначала пролил гайку WD40, и через день начал процедуру. Взял трубу см 50 длинной и вставил ее между выступом на корпусе центрифуги (шкива) и грунтом (асфальт или камень можно подложить) с левой стороны двигателя. Потом ключик накидной на 30, и молоточком резко и ударно, но аккуратно. После 5-6 удара гайка пошла. Но там еще 2-е таких же дальше стоят...

Как в домашних условиях заменить бронзовые втулки шатунов? Как их правильно запрессовать?
Любопытный: Да в тисках.А потом разверткой.Гораздо сложнее выпрессовать. Да еще помнится в инструкции написано что стык куда-то должен смотреть куда надо.Только кто вам сказал что их надо менять? В Запорожском двигателе вероятность того что эти втулки износятся равна нулю. Дядя Вася из соседнего гаража выучил одну фразу и на любой посторонний звук из двигателя авторитетно возглашает: "Пальцы стучат"

Стоит ли ставить бензиновый фильтр и куда и не расплавиться ли он если коснется двигателя?
Любопытный: Ставить фильтр можно где угодно и где удобно,только он должен стоять вертикально.Когда он лежит на боку,работает только нижняя половина бумажного фильтра,а когда вертикально,то все.
...: фильтр тонкой очистки ставить между бензобаком и тройником удобно - и на двигатель и на печку...

Смена колец. Как отличить хорошие от плохих? Как обкатывать после смены?
Любопытный: Кольца Мичуринский завод делает.Правда,если бы Мичурин услышал все маты,которые произносятся по поводу одноименных колец,он бы в гробу перевернулся.Один комлект у меня и двенадцати тысяч не прошел. А еще я видел железографитовые колечки,отзывы самые хорошие,говорят,чуть-ли не вечные. Нутро обычное,чугунное,а сверху железографит приклепан. Но дорогие,заразы. А еще можно так сделать. По моим наблюдениям больше изнашиваются не маслосъемные и не первые,хромированые,а вторые компрессионные. Так вот наши вторые по размеру одинаковые с Жигулевскими первыми. Если ваши первые еще нормальные,то оставляете их,а вторые заменяете от копейки. Будет дешево и долговечно.
Клименко Андрей А: Технология замены колец. Для начала запасись руководством, если книги нет или достать трудно, то скачай с интернета и распечатай. А потом приступай, это поначалу страшно. Для замены колец не надо снимать двигатель, поэтому начинай с обвязки(распределитель, провода, свечи), затем приводы карбюратора и сам карб, снимаешь кожухи и крышки клапанов. Снамаешь коромысла клапанов вместе с осью и ложишь каждую в свою крышку(пусть лежат до сборки), с выпускных клапанов снимаешь наконечники (не знаю есть ли такие на 30-ке, на 40-ке есть) маленькие такие чашечки надеваются на клапан, очень часто теряются, поэтому ложишь их вместе с коромыслами. Снимаешь боковые кожухи и глушители. Откручиваешь впускной коллектор. Ну вроде и все. Теперь откручиваешь и снимаешь головы, а потом поочереди снимаешь цилиндры, с поршня снимаешь кольца. Все вычищаешь. Новые кольца прежде чем поставить засовываешь в цилиндр и проверяешь зазор(в мануале хорошо описано как это делать), возможно придется подточить. Потом надеваешь кольца на поршень АККУРАТНО, чтоб не сломать, на цилиндре меняешь картонную прокладку и надеваешь цилиндр на поршень, не забудь выставить стыки колец в разные стороны, как надо читать в мануале и при надевании цилиндра надо смотреть чтобы не сломать кольца.Короче ничего не надо насиловать, если что-то не идет сядь покури и подумай. Когда все четыре цилиндра сделаешь, можешь собирать все в обратном порядке, это просто, только при закручивании головок надо смотреть в какой последовательности надо закручивать гайки(нужна книга, я проделывал это много раз, и всеравно при закручивании открываю руководство и ложу перед собой, книга на этой странице уже черная) и очень желателен динамометрический ключ, чтобы не перетягивать(вылазят шпильки). Как прикрутишь головы, подергай штанги клапанов, вдруг какую прижало, если все нормально ставь коромысла и выставляй зазоры и т.д. Главное не спеши и делай все основательно, раз что-то снимаешь, то проверяй все(например раз надо снимать голову, то желательно очистить нагар и проверить состояние клапанов). Низкое давление может быть из-за изношенных вкладышей. Если будешь проверять вкладыши, т.е. откручивать шатуны, то в таком случае менять кольца вообще кайф. Откручиваешь шатун снизу, потом вытаскиваешь все в куче(шатун, поршень, цилиндр), спокойно на верстаке перебираешь, надеваешь новые кольца и втыкаешь в цилиндр. Т.е. в таком случае сводится к минимуму поломка колец, т.к. все видно и доступно, можно где и отверточкой поправить. А потом ставишь также в сборе и обратно.
А нужны ли нам маслосъемные колпачки? Что приобрету и что потеряю, установив их? Какие лучше ставить и как?
kval: Маслосъемные колпачки при нормальных направляющих втулках клапанов не очень и нужны, масла исправный двигатель берет немного, конечно , если не течет где-нибудь. Но есть маленькая проблема. В процессе эксплуатации повреждаются стаканчики, которые стоят между пружинами и тарелочками клапанов. Их просто выбрасывают, тогда расход масла увеличивается. Не могу нигде их купить.
Любопытный: Потерять вы ничего не потеряете,это точно.Приобретете же малый угар масла и малый уровень СО.Прочтите статью в "За рулем",называется "Защелкнем колпачки"
SpeedyGonzales: Если ставить то просто ставишь направляющие Жигулевские.На них все есть и диаметр тот-же. Смазывать клапана с установленными колпачками аналогично ВАЗовским. Температура МеМЗ для них слегка проблематична. А вот вибрации им по Бую!
Texas_Ranger:Взять "родные" втулки и проточить на них посадочные места под ВАЗовские колпачки. Естественно, потом потребуется другая оправка для запрессовки втулок в головку. У меня "восьмерочные" стоят на родных втулках. Размеры вот какие (списал с восьмерочной же втулки):
саму втулку укорачиваешь на 3.6 мм со стороны колпачка (иначе может упереться в тарелку клапана)
диаметр посадочного места под колпачок - 10.8+0.1 мм
длина его - 6.3 мм (+-0.1)

SMaster:Этак вы договоритесь ещё и головку от тазов ставить. Я ставил колпачки, и без всякого гемморою. Только от чего - не знаю, вроде москвича. Представляют собой резиновую втулку, на одном конце сальник с пружинкой, на другом, расширяющимся конце, бортик, на который становится внутренняя пружина клапана. Стоят отлично... kval: Для 30-ки мороки много,а польза будет небольшая. Дело в том, что у30-ки, в отличие от 40-ки, есть специальные "леечки" под тарелочками клапанов, по которым стекает масло, правда умельцы их иногда экономят. Единственный совет- после установки сухариков клапанов полезно капелькой герметика заделать щелочки между сухариками, чтобы по ним не стекало масло на стержень клапана. Опыт моей 15-летней эксплуатации 30-к говорит, что при исправной поршневой и не очень разбитых втулках направляющих расход масла значительно меньше того, что по книжке. А при замене направляющих надо шарошить седла клапанов в головке, найдешь ли ты этот инструмент?

Как измерить компрессию в домашних условиях?
kval: Померить компрессию при некотором навыке можно и без компрессометра - отверстие для свечи затыкаешь большим пальцем, а другой рукой крутишь кривой стартер. На хорошей поршневой удержать напор воздуха тяжело и напор удерживается по пару секунд на каждом цилиндре. На средней- чувствуется давление, а на плохой- почти никак. Проверять надо на слегка теплом двигателе, чтоб руки не пожечь.
rnikol:Я вот недавно измерял компрессию и решил поделиться опытом и заодно кое-что уточнить. Поводом для измерения был плохой запуск, приемистость и нестабильные обороты ХХ (приходилось выставлять повышенные), при этом зажигание и карбюратор были отрегулированы.
Начал с того что хорошо зарядил АКБ (малым током автоматом), т.к. работа ему предстояла серьезная. Потом отрегулировал клапаны. Настал черед прогревать движок: я не нашел описания измерения компрессии у МеМЗ, в других же источниках написано прогревать до температуры антифриза 80-90 градусов, я понял что на ХХ так не прогреть (выезжать очень не хотелось из-за грязи) и остановился на 60 градусах. Теперь завершающие этапы подготовки: отключил зажигание (тут надо не забыть отключить проводок катушка - втягивающее реле) и заодно возбуждение генератора, подключил проводок так чтобы им можно было включать стартер из-под капота, зафиксировал заслонку карбюратора в открытом положении предварительно сняв возвратную пружину, наконец снял провода зажигания и свечи (не знаю, как пишут прогревать до 80-90, у меня был холоднее, но наконечники проводов и свечи снялись с трудом, пришлось даже подождать пока головки чуть остынут), воздушный фильтр оставил снятым еще после регулировки клапанов. Вроде все, можно измерять.
Разок прокрутил вхолостую чтобы выдуть остатки смеси. Теперь по очереди с каждым цилиндром: вставляю компрессометр, прижимаю, чуть поворачиваю чтобы его резиновый наконечник немного вкрутился по резьбе и удерживая его одной рукой другой включаю стартер - за 2-3 такта сжатия стрелка останавливается, показание записываю (см. ниже). Что мне не понравилось на этом этапе - часто во время измерения в цилиндре происходила вспышка, но несильная, видимо немного бензина все-таки попадало, только непонятно, почему он загорался без искры. Измерение в этом случае я повторял.
Потом измерил еще раз, исключив влияние поршневой, для чего перед измерением заливал в цилиндр 15 кубиков моторного масла. После заливки пару раз проворачивал вал вручную чтобы все как следует смазалось и лишнее масло вытекло. Итак, ради чего все это делалось - результаты: цилиндр на сухую с маслом
1 7 8
2 7.5 8.5
3 7 8
4 5.5 8.5

Борьба с паровой пробкой в бензонасосе.
...: Самый распространенный - положить мокрую тряпку на бензонасос. Но это полумера. Хватает на 20-30 км пробега.
Любопытный: Если у вас старый автомобиль до 90 года,то хорошо помогает обратный слив топлива.Просто между насосом и карбюратором ставится тройничок и шланг обратно в бак.Количество проходящего через насос бензина резко увеличивается.В этом случае бензонасос охлаждается проходящим бензином. С 90 года это стали делать штатно уже на заводе.
Махно: делай что-то с клапанами в бензонасосе. Со временем они теряют герметичность и "травят".

Хватает ли карбюратору бензина если установить обратку для предотвращения образования паровой пробки?
Анатолий: Абсолютно нормально все работает и бензина хватает. Можно поставить в шланг обратки жиклер на 175 от старого карбюратора, тогда точно все будет нормально.
Любопытный: У меня было: сильно просела и ослабла возвратная пружина под мембраной. Как только ее заменил, так сразу стало высасывать весь бензин из бака, а до этого действительно только 1/3 нормально, а потом перебои начинались.

Как заменить шпильку головки цилиндров? Как закрепить шпильки без замены?
Tim: Во первых есть ремонтные шпильки с конусной резьбой. Их только закрутить хорошо нужно. Во вторых сняв поддон картера можно из под машины (снизу вверх) нарезать длинным метчиком или лучше метчиком с спец.удлинителем (удлинитель либо с крестовиной, либо из специального тросика). В третьих, можно метчиком с очень длинным хвостовиком или опять-же удлинителем нарезать прямо сверху двигателя, так как стояла шпилька. Вариант 2 и 3 требует некоторой сноровки и терпения, но приносит положительные результаты. Кроме того, если двигатель в удовлетворительном состоянии и не требует немедленной переборки ЦПГ, то разбирать его ради замены шпильки - по времени и затратам труда НЕОПРАВДАНО.
askat: Есть старый дедовский способ - намотать проволоку по резьбе. Проволока должна быть стальная, но сгибаемая. Насчет диаметра точно не знаю. Скажу только что для ремонта шпилек на двигателе (если не изменяет память диаметр М12) использовалась проволока толщиной 0.7мм Технология такая: на шпильке делается пропил на торце на глубину толщины проволоки. В пропил вставляется проволока и наматывается по резьбе на всю длину. Когда резьба заканчивается намотка продолжается с ьолее увеличенным шагом - 1-2см. Конец намотки закрепляется к примеру двумя гайками. Вся намотка должна сидеть туго. Гнездо, куда будет ввернута шпилька должно быть перед этим подготовлено - просто вверните до упора шпильку и вытяните ее путем закручивания гайки и подкладывания ключей. В такое гнездо шпилько с намотанной проволокой входит очень плотно и держит ничуть не хуже.
Flex: Еще фольгу можно
kval: Я бы посоветовал резцом на станке болты чуть большего диаметра выточить, нарезать типа саморезов, и вкрутить не рассверливая.
Fedor_968M: Закрепить - перед закручивании капни клей БФ-2.
Анатолий: Проверено - практически не помогает. Тысяч через 5 снова вылезут.
onikol: А если сорвалась уже ремонтная шпилька то:
1.сменить двигатель
2.точить эксклюзивную шпильку и под неё резьбу
3.бесконечно экспериментировать с клеящими высокотемпературными составами (хол.сварка и т.д.) и дополнительной намоткой гитарной струны.(держалось год)

Что даст шлифовка впускного коллектора на 965 (968)?
Serg: Если уж заниматься, то в комплексе. Сама по себе шлифовка впускных труб мало что даст, необходимо отшлифовать и отполировать и впускной коллектор и впускные каналы головки цилиндров, а также добится точного совмещения фланцев коллектора и головки, кабюратора и коллектора, без уступов и канавок. Так же отполировать главный диффузор карбюратора и обработать внутреннее литье самого карбюратора сверху, где приёмный патрубок от воздушного фильтра загибается вниз, они всегда грубо обработаны. Процесс, по моему опыту, очень нудный и долгий, а особого выигрыша не почувствовал, по крайней мере, на какой расчитывал. Слегка поприёмистей стал, пускается несколько легче, стало меньше провалов и вибраций на холостых, ну вот вобщем-то и всё. Можно заняться, если время позволяет и некуда больше руки приложить.
Tim: Есть несколько вариантов: 1. Береш наждак вначале крупный, вокруг пальца и вперед. По мере вышкуривания переходишь на болеее мелкую шкурку. 2. то же самое с наждаком, но его закрепляешь на тряпке. Далее закрепляешь коллектор в тисках и таскаешь тряпку по нужным местам. Но это если заусенцы уже невелики. 3. Продаються такие маленькие (диаметром от 1 до 5 сантиметров) ершики из металлической проволоки, которые вставляються в патрон дрели. Так вот можно сделать удлинитель из троса диаметром 6-10мм к хвостовику и вперед. 4. Пескоструйка, но это на любителя ))) Я пользовался первым способом и немного вторым.

Как на ЗАЗ-965 коленвал выпрессовать/запрессовать назад? А то в книжке написано, что пресс необходим.
Flex: Не надо ничего, просто берешь молоток и через проставку выбиваешь его в сторону центрифуги, открутив предварительно весь крепеж.

В штангах выпускных клапанов 1-2 цилиндров на 30-ке имеются деревянные (!) вставки для уменьшения периода подачи масла к выпускным клапанам при запуске. С ними нужно что-то делать?
Анатолий: Да, в 30ке есть деревяшки из бука. Со временем они остаются как и были, ничего им не делается. Нужно это чтоб масло распределялось и на распредвал, а не все закидывалось в головки. Мой друг снимал эти деревяхи, ничего не заметил.

Можно ли поменять сальник коренного вала не снимая вал?
Petrovich: Можно, но для этого прийдется все же снимать двигатель и откручивать маховик, у меня сальник лехко снялся с помощью универсального сьемника.
Grin Grim: Снимаеш двигло, снимаеш маховик- берешь пару небольших монтажек или пару больших отверток, подковыриваеш по внутреннему диаметру и все, это задний , а передний точно так же, и не надо двигло разбирать.

Особенности национальной сборки/разборки двигателя МеМЗ
Анатолий: Шатуны ставятся только одним образом. Там на нижней крышке шатуна выбита стрелка. Точно так же и поршни - на поршне стрелочка. Вроде она должна быть направлена к вентиллятору. Шестерни газораспределения и балансирного валика надо ставить по метке. Распределитель можно развернуть на 180 если неправильно поставить. В общем есть где повеселиться. Без книжки двигатель собирать не стоит.
...: А было лет так 15 назад. Разбирал тогда 30-ку до последней косточки. Так вот "текстолитовая шестерня" привода распредвала у 30-ки алюминиевая, или из магниевого сплава. И в части зубьев наверное почти вечная. И прикреплена к распредвалу этими таки тремя заклепками можно сказать намертво, потому что сменить можно только сняв ее с движка вместе с распредвалом. А изнашивается у шестерни место, в котором вращается скольжением ось грузика балансирного вала. Снять распредвал и сам балансирный вал можно только после снятия маховика. А тебе удалось снять, похоже, только сам груз с балансирного вала. Если снять маховик, то под ним надо еще открывать крышку, прикрывающую торцы распред и балансирного валов. Если ее открыть то дальше все станет понятно. А вытягивал коленвал без пресса, и даже без нагревания картера. Просто поднимал руками движок и вытряхивал коленвал вниз, и по долям милиметра пошел. Вот это была зарядка:-)))!!!

Как удалить нагар?
Alexander: Для проверки герметичности притирки клапанов в головку заливают керосин, а он имеет удивительное свойство размачивать всякую грязь и проникать во все мельчайшие дырочки. Если его оставить в головке на ночь, то утром весь нагар будет плавать в керосине хлопьями (при герметичных клапанах). Это один способ. Другой - набери в бак воды, насыпь стирального порошка и прокипяти свою головку часа 2-3. Не останется не только нагара, но и вообще разной ненужной грязи даже на ребрах охлаждения.

Я встретил два типа радиаторов масляных. У меня на 30_ке (Горбатый) стоит пластинчатый, а недавно я видел у одного трубчатый. Какой из них эффективнее? Дайте, кто может, сравнительную характеристику
Sergey_Tk Трубчатый - старого образца. Ставился до 1966 года на двигатели 23 и 27 л.с. На двигатель 30 л.с. (МеМЗ-966А и 966В) стали ставить пластинчатый. Его достоинства - лучше охлаждает масло, меньше беря при этом воздуха (остается больше на охлаждение головок цилиндров). На двигатель МеМЗ-966Г (1979г) ставили такой же пластинчатый радиатор, но увеличенный по высоте на 2 секции. Двигатель 966Г был заточен под систему охлаждения, характерную для кузова ЗАЗ-968М, то есть не на выдув воздуха назад, а на всасывание. Может быть, причина увеличения радиатора в этом, а может - решили, что все же обычный пластинчатый радиатор маловат. У меня есть сильное подозрение, что пластинчатый радиатор 966Г совпадает с радиатором двигателей 40 л.с., так что если есть желание, можешь попробовать поставить его. Связываться с трубчатым радиатором не рекомендую.

Как снять впускной коллектор?
Alexander: Открутишь головку, начнешь ее снимать "легким постукиванием тяжелого молотка", сдвинешь с места прикипевший впускной коллектор ("паук"). Потом он снимется руками ))

В каком порядке менять поршневые кольца?
FUKS: - Поставить поршни в среднее положение (между ВМТ И НМТ, для удобства). - Снять карбюратор, кожуха, впускной коллектор, клапанные крышки. - Открутить валики коромысел в сборе и вынуть толкатели, запомнив какой откуда (чтоб при снятии головок не ловить их). - Отвернуть гайки головок (лучше постепенно, в два приёма), снять головки, затем вытащить цилиндры, поменять кольца, поставить новые уплотнители толкателей клапанов, или как они называются, собрать в обратном порядке.
KAZAK: В комплекте, когда покупаешь кольца идет бумажка ( где, какое кольцо стоит). При установке колец, согласно инструкции, желательно, обжать их хомутом,(предварительно смазав сам поршень и кольца,а так же гильзу-куда вставляется поршень, моторным маслом)сделанным из тонкой листовой стали. Хомут - представляет собой металлическую ленту (примерно толщиной около 1мм), которая охватывает поршень (без колец)по диаметру.После того, как лентой обхватили поршень, нужно каждый конец ленты загнуть под углом 90 градусов(расстояние между концами ленты - 10мм),а концы ленты с каждой стороны нужно еще завернуть таким образом, чтобы они соприкоснулись с хомутом, который обхватывает поршень.Лишнюю ленту обрезать, чтобы не мешала. В результате мы получили хомут вокруг поршня, который можно обжать плоскогубцами. Доработка хомута: Только с одной стороны хомута делаем надрезы длинной 10мм и глубиной от 3 до 5 мм, а полученный надрез отогнуть на 90 градусов относительно хомута. Желательно сделать таких надрезов 4 - 6 по всему хомуту (но только с одной стороны). Для того, чтобы, одев хомут на поршень с установленными кольцами, обжать кольца до диаметра поршня(плоскогубцами за усики хомута), причем надрезы хомута должны быть обращены вверх, для того, чтобы при установке поршня в цилиндр, кромка цилиндра упиралась в надрез хомута и сдвигала хомут вниз, тем самым обеспечивая проход колец в цилиндр,а когда кольца зашли в цилиндр,можно убрать хомут. УБЕДИСЬ ЧТО ЦИЛИНДР ВСТАЛ НА СВОЁ МЕСТО,ОТНОСИТЕЛЬНО БЛОКА,естественно, чтобы под цилиндром была бумажная прокладка толщиной 0.3мм, или за неимением асбестовый шнур (в нахлест своими концами).Когда цилиндры с прокладками стоят на своем месте можно одевать головку цилиндров.Постукивая киянкой по головке цилинров, добиться того, чтобы головка цилиндров оделась на сами цилиндры.Затем завернуть гайки крепления головки по инструкции.

Как убрать воду из бензосистемы ?
Rahmetov: Залить в бак денатурат или метиловый(изоприловый) спирт.На 10 литров бензина добавляешь 0,3 Л любой из этих гадостей и спокойно катаешься.Спирт поглотит воду и, растворившись в топливе сгорит

Снимаем двигатель...
igorgolovin2 Мы двигатель снимали так: сначала снимаешь карб чтоб не мешался, поддомкрачиваешь, откручиваешь болт крепления рычага коробки, потом по 4 болта на полуосях, затем крепление двигана сверху (2 болта), затем подкладываешь что-нибудь под двиган и опускаешь машину, движок же с коробкой будет слегка приподнят над опорой, машину слегка толкаем и вытаскиваем двиган(даже вдвоем можно). Ну до этого снимаешь естесственно тросик сцепления с коробки.

У меня коромысельный вал (под клапанной крышкой) на обеих головках стоит по разному. Как правильно?
Tallar_250TD: "Дырками" надо вверх

Замена коленвала. какие там хитрости?
Petrovich: Для 30-ки тебе нужен полный комплект всех прокладок, торцевые головки обычный набор и на 32, 36 мм для откручиывания болта центрифуги и маховика соответсвенно, только при выборе смотри внимательно, а то я при откручивании маховика порвал 2 головки, одна лопнула по дырке для воротка, вторая обошлась вокруг болта и стала похожа на некое подобие розочки. Для выпресовки колена потребуется масивная проставка из цветного металла и хорошая кувалда с помощником (по мануалу для этого должен применятся пресс с соответсвующими проставками). Остальное вроде можно сделать обычным набором инструмена. Для установки головок немешало бы иметь специальные скобы для сжатия пружин уплотнения штанг толкателей (так удобней но можно обойтись и без них). При монтаже: собрал среднюю опору на колено, запресовал заднюю опору в картер и переднюю в держатель, затем колено совместно с средней опорой запресовываешь в заднюю установленную в картер и одновременно среднюю туда же (при этом нужно совместить маслоподающие каналы в картере и средней опоре), потом запресовываешь переднюю с держателем. Все операции по запресовке, как описано в мануале, выполняются с помощью проставок, надставок и т.п. и при помощи очень большого преса. Посколько в домашних условиях, я более чем уверен и у тебя, полное отсутствие вышеуказанного причандала на лицо, то воизбежание повреждений точных деталей и применяется проставка из цветного металла (я использовал болванку из красной меди диаметром 3-4 см и длиной 15-18 см) и большая кувалда с помощником (при этом в случае слишком большого по силе удара деформации подвергается наименее крепкая деталь - т.е. проставка). Таким образом при распресовке - готовишь колено (снимаешь с него все лишнее, т.е. шатуны, шестерни привода ГРМ и успокоителя, болты крепления держателя передней и средней опоры, маховик и т.п. - т.е. смысл - освободить колено от всего крепления и деталей прикрепленных к нему), затем помощник оседлав картер держит указанную болванку со стороны маховика уперев в колено, а ты очень нежными, ласковыми движениями кувалды, ударным способом, выпресовываешь колено со опорами (1 и средней, в некоторых случаях удавалось снять передний коренной вкладыш с держателем, а затем уже выпресовывать все остальное из картера) из задней опоры, затем, опять же с помощью поставки, спресовываешь переднюю опору, когда все это сделано ищешь подходящие оправки и опять же нежными движениями, выпресовываешь коренные вкладыши передней и задней из держателя и картера соответственно. Сборка в обратном порядке, только теперь проставка ставиться со стороны центрифуги и работа в очередности описанной в начале ответа, при этом незабывать ни в коем случае о чистоте и смазке сопрягаемых поверхностей (а о подборе вкладышей (шатунных и коренных) на данное колено я вообще не говорю).
luaz_driver:Коленвал должен идти в комплекте с маховиком и корпусом центрофуги. И все эти три детали маркироватся одними цифрами. Балансировка однако.

Отличаются ли двигатели 23лс и 27(30)лс?
ReSharVladimir: Очень давно делал из 23л.с. 27л.с. Отличаются: цилиндры, поршни, головки, карбюратор и впускной коллектор. Не отличаются: коленвал, сам корпус движка(это куда коленвал ставится)(правда, если мне память не изменяет, в литературе было что-то об увеличении диаметров масляных магистралей). Масляный радиатор можно ставить как низкий, так и высокий, закрыв(для низкого)образовавшееся отверстие(был чертеж в литературе, но и по месту сообразить несложно). Направляющий аппарат вентилятора с гнератором переменного тока целиком в сборе подходит без проблем(я имею в виду всасывающий, а не нагнетающий). Но, думаю, и нагнетающий тоже должен встать. Входной коллектор имеет другую конструкцию и другие присоединительные размеры. Выпускные патрубки, вроде, подходят без изменений. Насчет верхнего дефлектора, не помню. Но, по-моему, они немного отличаются.(У меня было два движка, 23 и 27 л.с., и дефлектор я взял от 27). Наружный диаметр "горшков" одинаковый. Именно в этом и состоял смысл модификации двигателя, что она коснулась только "горшков" и головок.(Лучше бы производительность масляного насоса увеличили, или сменный масляный фильтр поставили!). Если память не изменяет, на 23л.с. двигателе уплотнение гильз было с резинками в соответствующих проточках, а в 27л.с. - картонными прокладками между посадочными поверхностями гильзы и блока.
Sergey_Tk Карбюратор К-123, соответственно другой впускной коллектор. Совершенно другие головки (даже угол наклона свечей другой) - не такие, как на 27 и 30 л.с. Крышки на головках литые, крепятся двумя шпильками. Диаметр цилиндров - 66 мм (а не 72мм), соответственно, объем 746 куб.см. Насчет коленвала - не знаю, может быть, что и такой же. Генератор постоянного тока 13А с реле-регулятором Р109 (и направляющий аппарат вентилятора под него другой). Масляный радиатор пластинчатый высокий. Датчик температуры масла срабатывает на превышение определенного порога (а не меряет ее). Нет дефлекторов на цилиндрах. Есть, наверное, еще много мелких отличий, но я их сейчас не вспомню.

Mожно ли взять от 23 взять блок в сборе с коленом и маховиком, а всё остальное воткнуть от 30-ки?
ReSharVladimir: Именно это я и проделывал в 1985 году, когда у меня был "Горбатый". Была идея фикс сделать запасной двигатель(один перебираешь, на другом ездишь). В результате все срослось и успешно ездило. Так и продал его с перебранным движком.

Жигулевский масляный фильтр вместо штатной центрифуги.
dima968: Уже около 7 тыс. км. крутится вместо штатной центрифуги на моей машине жигулевский масляный фильтр. Центрифуги в двигателях - это правило хорошего тона. У буржуев они устанавливаются на двигатели внедорожников, грузовиков в тяжелых условиях эксплуатации. Но, как правило, центрифуга стоит на ветви системы смазки, а не на всей системе, а главное, она не исключает полнопоточный масляный фильтр. Вот именно его и забыли поставить на Запорожец. Преимущества фильтра состоят в том, что он чистит масло от легких включений, которые центрифуга пропускает и держит масло в системе смазки при выключенном двигателе. Значит, принципиально он нужен. Ставить фильтр как у людей, на масляный канал двигателя - снимать его, разбирать, отдавать на фрезеровку, заклеивать лишние дыры, чистить от стружки - вообщем одни проблемы. А что если поставить его вместо центрифуги? Так было и сделано. Из оригинальных деталей был сделан болт крепления центрифуги с резьбой 3/4"х16 под фильтр и шайба, создающая привалочную плоскость фильтра. В крышке центрифуги было выточено отверстие. Еще потребовалось вырезать из картонной коробки несколько кружков. Допущения и особенности при проектировании и изготовлении: 1. Существенного нарушения балансировки колена из-за возможного дисбаланса крутящегося фильтра, шайбы видоизмененного болта не произойдет. 2. Фильтр подходит к двигателю по давлению. 3. Применяется только зарубежный фильтр** 4. Задняя часть корпуса Запорожца, в районе дырок под болты центрифуги и под кривой стратер со стороны двигателя была подрихтована. 5. Автомобиль лишился возможности пускаться и перемещаться с помощью кривого стартера (ручки) 6. Установка фильтра и крышки центрифуги требует некоторой сноровки. 7. Теоретически нужно сильнее беречь зад. Результаты эксплуатации: Объективно эксперимент не провалился, но улучшения работы двигателя не замечено (нужно быть суперчувствительным вундеркиндом). Субъективно лампочка давления масла стала гаснуть быстрее (к сожалению, я не догадался измерить время угасания лампочки до переделки). Изменение давления масла по датчику (который сейчас вместо лампочки) сравнить не с чем. Фильтр в процессе эксплуатации (4-5 тыс. км.) снимался по независимым причинам (замена коробки передач и сцепления), и при осмотре выглядел как новый. То есть, необычные условия работы на нем не сказались негативно. При следующей замене масла фильтр будет препарирован и изучен на предмет количества, качества и расположения отложений грязи. ** Зарубежный фильтр планировалось поставить сразу, но двигатель промывался, и для промывки был куплен самый дешевый отечественный фильтр 08-09. После двух купаний в масле был пристально изучен уплотняющий элемент отечественного изделия. Резиновое уплотнение было выполнено на конус и выдавливалось маслом после пуска двигателя. Был куплен другой отечественный фильтр более классической компоновки, с ним проблем не возникло, но при вращении фильтра поверхность вращения была явно не цилиндрической формы. Буржуйский фильтр, а именно champion, таких проблем не имел. Чертежи все на бумажках, если данная информация кого-то заинтересует более подробно, пишите в конф, опубликую.

как опытным путём (дедовским способом), не имея на руках штангель-циркуля, определить, подходит ли цилиндр к поршню или нет?
Grin Grim: Определить можно так: вставляеш поршень в цилиндр и протаскиваеш еготам, он должен проходить с определенным усилием , но от руки.
askat: А еще лучше он должен медленно пройти в цилиндр под своим весом.
TERRA_INC: Никаких "правых" и "левых" поршней нет - они одинаковые, просто ставить их нужно так, чтобы стрелка на донышке поршня смотрела в сторону центрифуги. И, кстати - то же самое в отношении маркировки на шатунах (цифири на стержне должны располагаться тоже со стороны центрифуги). Иначе провернет вкладыши.