| Kot | Дата: Вторник, 31.01.2012, 17:00 | Сообщение # 1 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 98
Статус: Offline
| Еще во время обладания карбюраторной "зубилой", я слышал, что если в машине присутствует такая деталь как инжектор, то его обязательно надо промывать.
Причина, так сказать...
Ну заливка в бензобак очистителя - это само собой, но еще надо ездить на промывку форсунок. Не так часто, конечно, но все же... И что эта операция стоит денег...
Шестьдесят две тысячи пробега... До настоящего момента я ничего не делал со своим инжектором, абсолютно никакой профилактики кроме двух замен фильтров, топливного и воздушного. И как мне показалось, последние 7-8 тыс. км автомобиль стал не таким "острым", да и внутренний голос мне подсказывал что нельзя игнорировать качество очистки нашего бензина столь долгое время.
Изучил методику в конференции Volkswagen, почитал статью в факе Daewoo и понял, что операция совсем несложная. Действительно, идея неплоха - с помощью подручных средств в виде аэрозольного очистителя карбюратора с резиновым шлангом, надетым на форсунку можно составить конкуренцию фирменному спецоборудованию. И главное, что это работает, судя по восторженным откликам повторивших сей процесс.
Инструменты
Для начала купил фирменный очиститель карбюратора, а также подходящую по длине и диаметру резиновую трубку, которая должна была прочно держаться на форсунке. Как мне помнится, это было что-то из системы охлаждения от "классики". Затем приклеил трубку в головке распылителя.
Стоит иметь в виду, что очиститель карбюратора по сути своей очень сильный растворитель, поэтому всякие переходники из шариковых ручек здесь не подойдут. Также стоит участь тот факт, что давление в баллона достаточно высокое и клеевое крепление должно быть прочным. В этой связи резиновая трубка и термоклей показали себя отлично.
Заранее купленный разъем для форсунки был подключен к микровыключателю и 12-В лампочке. Есть мнение, что на форсунку не стоит подавать все 12 Вольт, к тому же последовательно подключенная лампочка является дополнительным индикатором подачи напряжения. Также не стал применять довольно экзотические схемы с "ножным" выключателем, так как для этого ИМХО нет оснований. Для подключения схемы к аккумулятору использовал довольно длинный (пару метров) отрезок обычного электрического провода, так как распыление растворителя рядом с машиной процедура небезопасная.
Разборка двигателя
Подготовительный этап миновал, самое время вытащить-таки упомянутые форсунки для прочистки. Чтобы ничего не сломать и не потерять, решил при разборке заглядывать в книжку "Ремонт своими силами". Так как это пособие легко найти в продаже, отображу лишь наиболее важные моменты этого этапа.
Сразу оговорюсь, что я не стал отсоединять бензонасос при работающем двигателе - так рекомендуют делать для сброса давления бензина в топливной рампе. Не понравился мне такой подход... Поэтому начал разборку, вооружившись тряпками и емкостью с бензином для очистки узлов и агрегатов.
Затем ослабил хомуты патрубков впускного коллектора, отвинтил винты его крепления к головке блоков и приподнял конструкцию вверх, закрепив отрезком провода за поводок стеклоочистителя.
Отвинтил болт крепления пластины, прижимающей топливные шланги, собрал ветошь и два ключа на 17 и стал потихоньку откручивать соединения...
Сама топливная рампа крепится двумя болтами под шестигранник на 8(?). Скажу сразу, что мне не удалось открутить ни один болт тем инструментом, который был под рукой и пришлось ехать и покупать фирменный. С настоящим ключом "made in USA" дело сдвинулось в нужную сторону. Также хочу заметить, что проблемы с откручиванием этих болтов могут возникнуть тем вероятнее, чем старше машина и есть случаи срыва болтов либо их головок. Поэтому я рекомендую к этой части процедуры подойти серьезно и подготовиться заранее.
Зачистка
Форсунки вынуты, приступаем к их очистке. При этом отверстия в рампе лучше прикрыть чем-нибудь чистым и непыльным, а лучше еще и убрать от греха подальше.
Технология такова, привожу ее по шагам:
1. Снимаем с форсунки уплотнительное резиновое кольцо. Кстати, их рекомендуют менять, я себе покупал комплект на замену.
2. Надеваем резиновую трубку на хвостовик форсунки, опять же следим чтобы внутрь ничего не попало.
3. Подключаем провода к аккумулятору автомобиля. Повторюсь, что полярность подключения может быть любой.
4. Держа всю конструкцию в руках, нажимаем на головку баллона до тех пор пока давление не уравновесится и не шипение не прекратиться. Как я понял, давление в шланге может быть порядка двух атмосфер, так что тут следует все делать осторожно.
5. Направляя форсунку в сторону от чувствительных к растворителю объектов, нажимаем на кнопку. Я не держал ее нажатой все время пока не кончится давление, а изображал импульсы в частотой 4-6 Гц (четыре-шесть раз в секунду)
И таким образом повторял описанную процедуру для каждой форсунки 2-3 раза. Если сопла у них были действительно загрязнены и данная процедура была оправдана, то буквально после первой же порции растворителя изменится вид струй, вылетающих из сопел.
После того, как форма вылетающих струй перестает меняться и становятся четко различимы отдельные струйки, зачистку можно считать законченной. Теперь самое главное - произвести сборку в обратной последовательности. И чем меньше при это окажется "лишних" деталей, тем лучше.
Выводы
Лично я на своей машине со своим пробегом разницу почувствовал сразу. Мне помогло ,тут даже не может быть двух мнений. Появился четкий прием, который в последнее время куда-то незаметно стал уходить...
И, судя по дальнейшей эксплуатации, мне удалось ничего не испортить и не сделать хуже. Хотя при проведений вышеописанной процедуры для этого есть все условия. Тем, кто рискнет повторить такую очистку, скажу главное - остерегайтесь попадания грязи в топливную систему автомобиля!
Цыпченко Дмитрий
|
| |
| |
